很難想象，在過去很長一段的時期里，女性是不能穿褲子的。雖然在日本、印度和朝鮮，褲子一直是女性傳統服裝的一部分，但在西方，只有男士才穿褲子。這在今天看來難以想象，但女性能穿褲子確實只是不到百年的事，而且其中的過程并非一帆風順。

　　褲不再非法

　　1910年前后是一個分水嶺，這時女性穿褲子騎馬或騎自行車不再是非法行為。優雅的女士把端莊和實用結合到一起，穿起了裙褲。第一次世界大戰進一步鞏固了這一新習慣。

　　第一次世界大戰造成了大量的人員傷亡和男女比例的不平衡，生活的重擔壓到了婦女身上，男人的衣服也穿在了女人身上。戰后越來越多的女性走出家門工作。這些新的工作必須穿著褲子才能干得好，與此同時，有錢的女士有更多的閑暇時間，悠然地穿著長裙子。

　　20世紀20年代是對婦女解放具有重要意義的年代。褲子主要還是限于那些從事體力勞動的女性。一些藝術家和敢于反潮流的人開始挑戰女性不能穿褲子的傳統。在當時男性缺乏的年代，褲子與新的生活方式聯系在了一起。

　　法國時裝設計師讓娜·朗萬嘗試把褲子作為女性時裝的一部分。讓娜設計出了女性在家中穿著的寬松式睡衣。這種引起轟動的想法源自東方服飾而不是男性服裝。

　　20世紀20和30年代，休閑體育運動變得非常普遍，女性也非常想投身其中。褲子成了新女性的象征，這些女性苗條、活躍，而且常常希望自己是“男人中的一員”。

　　第二次世界大戰前，好萊塢影星格雷塔·嘉寶和凱瑟琳·赫本引領了一種新的裝束，褲子很寬大，帶有皺褶，腰很高，這是仿照男式服裝設計的，但前面沒有拉鏈，而是在側面開口。1941年在美國導演法蘭克·卡普拉的影片《遇見約翰·多伊》中，演員芭芭拉·斯坦維克代表穿褲子的新女性：充滿活力，既是賢妻，又是良母。

　　第二次世界大戰期間，女性穿褲子仍不普遍，人們只接受她們穿工作服。甚至連后來的伊麗莎白二世女王在本土輔助服務團工作時穿的也是機械師的工作服。

　　褲漸成風尚

　　20世紀50年代，牛仔服成了休閑服的標志，進入社會各階層。年輕的模特格蕾絲·凱麗穿起了折邊式牛仔服。這是專門根據女性的形體而做的一種新式設計。此時，不管是假小子還是窈窕淑女，人人都穿牛仔服。沒有人能阻止住來自50年代美國的魅力!

　　但在巴黎，保守的端莊派仍在固執地堅持著自己的穿著。在50年代的服裝中，是沒有褲裝!當時在城市里穿褲子仍然被視為衣著不端。

　　但一種新的褲裝，開始進入沙灘，這就是卡普里褲。這種褲子比30年代的沙灘褲更苗條，更貼身，它和芭蕾舞鞋搭配穿著。不久街頭就可以看到有人穿卡普里褲了。

　　女性穿褲子的情況越來越普遍，而且需求超過以往任何時候。到1965年，褲子的產量超過了裙子。1966年，褲子甚至成了設計師的設計對象。伊夫·圣洛朗設計出了女式塔西多禮服，并且為女性的另一種優良服裝--長褲套裝奠定了基礎。

　　褲子成了婦女解放和舒適的較重要象征。法國優良時裝設計師讓·保羅·戈爾捷說，褲子隨著你的腳步往前走。裙子有自己的生命力，但褲子的生命力在穿著者身上!經過一個十年的抗爭之后，70年代，褲子進入各個社會階層和各種場合。

　　褲子的樣式也經歷了種種變化：喇叭褲，緊身低腰褲，傳統褲等等。它動搖了傳統的男性服裝，進入了爭奇斗艷的女性時裝之列。就連牛仔褲這種起皺褪色服裝，也被裝飾、放長、整燙或沖模，以便適應時裝潮流的變化。